Passer en double disque

Je sais pas quelle mouche m'a piqué l'hiver dernier (j'ai du faire une fièvre quarte ou un truc du genre) mais j'ai décidé, en accord avec moi-même, de passer mon brave héritage TC 2004 en double disques. Il a 80 000km au compteur.
Pas pressé de me dépêcher, j'ai surveillé le bon coin-coin pour acheter les pièces d'occases une à une afin de ne pas grever le budget cinoche-sorties de mes fifilles.
Je suis parti du postulat que les fourches de RK et celles de softails sont les mêmes, ce qui permettrait de ne changer que les fourreaux pour avoir les supports d'étriers.
J'ai trouvé une paire de fourreaux de RK 2003, diam 41mm et des étriers flottants doubles pistons quasi neufs avec les plaquettes et les durits chez un gris du côté de Nice pour la "modique" somme de 590 euros le tout.
Puis une roue aussi de RK TC mais de 1999 en bon état chez un gaulois d'Armorique. 100 euros.

Problème : la roue a des roulements coniques 3/4", et l'axe du fourreau droit a un diamètre de 28,6 mm. j'ai donc découvert que les axes des roues RK de 2003 ne vont pas avec les roues de RK 1999 car les roulements droits des BT 2003 et autres années font 1", et on peut pas mettre de roulements droits à la place des coniques. bon, j'ai fait tourner un axe sur mesure par un pote tourneur. Pour ça, faut un acier spécial, pas de l'inox. j'ai trouvé un site internet où ils vendent de l'acier à la découpe. j'ai ai eu pour 20 euros (http://acier-detail-decoupe.fr/).

j'ai acheté un deuxième disque identique au mien, avec même usure pour quelques euros. Puis un maître-cylindre 11/16 neuf sur Bikers'store : 150 euro environ.
A quoi il faut rajouter un jeu de joints spis, de l'huile, des vis etc ...
j'ai découvert aussi que les fourreaux de RK sont plus courts de 3 à 3,5 cm et donc les fixations de garde-boue sont plus basses. Comme je veux garder mon garde-boue, j'ai fabriqué des platines en inox pour rattraper la différence.
Dans ma fourche actuelle, j'avais monté des ressorts progressifs. Va falloir que je calcule la calle d'épaisseur et la quantité d'huile à mettre avec les nouveaux fourreaux. C'est pas gagné.

j'ai pas encore commencé le démontage. je vous tiendrai au courant au fur et à mesure avec des photos si besoin.
voilà. la suite au prochain épisode.

Wait and see !...

Aujourd'hui j'ai démonté la fourche d'origine pour récupérer les tubes plongeants et le fourbi qui est à l'intérieur. Bien que les fourreau de RK soient plus courts de 3,5 cm, les anciennes pièces du softail rentrent parfaitement dans les fourreaux. Les tubes plongeant restant les mêmes, les ressorts progressifs avec leurs entretoises d'épaisseurs restent les mêmes aussi. je craignais d'avoir à calculer une nouvelle précontrainte, mais non. Pour la quantité d'huile à mettre, elle se mesure pas en cl mais par rapport à la hauteur du niveau dans le tube, donc la aussi pas de soucis.
Par contre, vu que les fourreaux sont plus courts, je me doutais bien qu'au final il y aurait un truc trop court ou trop long quelque part. C'est les enjoliveurs de fourches qui sont trop courts. ils ne masquent pas le haut des fourreaux. je crois qu'il existe des enjoliveurs plus longs. Va falloir que j'investisse.

Mais le plus embêtant c'est que mes beaux étriers ne passent pas .... ils sont trop larges de 5 mm et mon étrier d'origine non plus d'ailleurs ne rentre pas. Donc j'en conclus que la roue de RK 1999 est plus large d'1 cm que les roues de RK plus tardives ou alors c'est l'écartement de la fourche du softail qui est plus petit de 1 cm que celui du RK. Je vais démonter les étriers pour les faires fraiser.
suite au prochain épisode...

bon courage pour la suite .....

Entonox a écrit:Mais le plus embêtant c'est que mes beaux étriers ne passent pas .... ils sont trop larges de 5 mm et mon étrier d'origine non plus d'ailleurs ne rentre pas. Donc j'en conclus que la roue de RK 1999 est plus large d'1 cm que les roues de RK plus tardives ou alors c'est l'écartement de la fourche du softail qui est plus petit de 1 cm que celui du RK. Je vais démonter les étriers pour les faires fraiser.
suite au prochain épisode...

C'est ça.

ah ben voilà! merci RK.
le problème quand on se lance dans ce genre de modifs, c'est qu'on est un peu en aveugle même si on croit avoir tout réfléchi. on découvre les problèmes au fur et à mesure. ca reste surmontable mais faut avoir de bons ressorts pour rebondir si on veut pas faire du mauvais bricolage et se ruiner. surtout avec les freins. moi mon ressort, c'est d'avoir un pote outilleur.

Poser la roue ne présente pas de difficulté particulière si ce n'est qu'il faut qu'elle soit parfaitement centrée. Pour ça, il faut des entretoises de chaque côté. il me les faut sur mesure puisque l'écartement de la fourche n'est pas d'origine. On pourrait penser qu'il suffit de mesurer du bord du moyeu au fourreau, mais non car les entretoises s'enfoncent dans le joints spi jusqu'aux roulements et ceux-ci n'ont pas le même retrait des deux côtés. Donc elles n'ont pas la même dimension. L'idéal pour faire un bon centrage est d'avoir les étriers en place car le disque passe juste, y'a pas beaucoup de marge. Ensuite, on met des cales de part et d'autres de l'axe puis à la fin on mesure l'épaisseur des cales de chaque côté et on pose ses entretoises de la bonne longueur. A mon avis si on veut pas faire du bricolage, un bon centrage doit être fait à 2/10ème près.
Les étriers qui étaient trop larges ont été rectifiés.
Maintenant j'attend le tuyauterie pour finaliser.

T'as des images pour illustrer ?

j'ai pété mon appareil photo lors du dernier canyon de la saison, et mon téléphone ne fait que téléphone...
Mais je vais en faire oui.

Question : le roulement timken (roue avant), une fois monté, est caché derrière le joints spi. Pas facile de bien le graisser. Comment vous faites ?

Faut le graisser avant de tout monter. tu bourres de graisse, tu vires l'excédant et c'est bon.

j'ai fini de tout monter. Tant qu'à mettre des freins, autant mettre des durits aviation. je pensais quand même pas que ça me coûterait autant : 240 roros avec les banjos, les vis, le répartiteur et les joints.
Me reste plus qu'à aller l'essayer, mais là je vais attendre qu'il fasse beau. Je vais pas faire des essais de freinage sur route mouillée.
Au sujet du garde-boue, je l'ai monté sans les platines que j'avais faites pour rattraper la différence de hauteur sur les fourreaux. Du coup il est plus près de la roue mais je trouve que ça se voit pas (quoique...).

Tout compris ça me revient plus cher que ce que j'avais pensé avant de me lancer. Et encore, je me fais la main d'œuvre moi même... environ 1500 à 1600 euros.
Si j'avais acheté les fourreaux, les étriers, le deuxième disque et la roue neufs, je préfère même pas compter.
ça me semble difficile de descendre plus bas que 1200 euro en achetant toutes les pièces d'occases comme le maître-cylindre et les durits si on veut avoir du matériel en très bon état.

Niveau montage, mieux vaut être sérieux. On fait pas de l'à-peu-près avec l'axe de roue et les freins.
J'ai gardé toutes les références du matos pour ceux qui seraient intéressés.

A mon humble avis, les fabricants after-market seraient bien inspirés de proposer des kits tout complets près à monter pour softail avec un seul fourreau droit, un seul étrier droit, les durits, le MC, le disque et le moyeu à monter sur la jante.

Je saurai si j'ai eu raison de faire cette transformation après l'essai. Faudra prendre en compte l'efficacité et la masse non suspendue. Je vous raconterai ça en temps voulu.
Je mets quelques vues du travail fini. J'ai pas eu l'occasion de faire de photos des éléments démontés.

Beau boulot !...

Nous attendons le test

1600 balles pour ça c'est encore raisonnable je trouve.

Aujourd'hui, beau temps. j'ai fait un petit essai.

Pas de doute, ça freine mieux, ce qui est la moindre des choses. il faudra voir sur un vrai freinage d'urgence mais je suis pas pressé.
Ca freinera encore mieux quand je changerai les plaquettes qui sont pour l'instant celles d'origine Harley.
Au niveau des masses non suspendues, je ne vois aucune différence et je ne ressens rien dans le guidon.

Esthétiquement, l'effet est réussi même si c'était pas le but recherché.

Au final, est-ce que ça vaut le coup financièrement et techniquement, ou bien vaut-il mieux rester en mono disque en changeant l'étrier ?
Monter un étrier de très bonne qualité coûte bien moins cher et c'est sûr que ça améliore aussi le freinage. Mais le disque à tendance à chauffer puis à bleuir, donc il a tendance à se voiler et ça se ressent à la longue (vibrations). Donc si on monte un étrier fixe, il faut mettre un disque flottant même si ça gène pas Harley de monter tout en rigide. Si on monte un étrier flottant, on peut rester en disque fixe.
Là où ça me gêne le plus de rester en mono avec une bonne pince, c'est que ça  "vrille" la fourche dans les freinages forts. Je ressentais déjà cet effet avec mon frein d'origine qui freine pas des masses en cas de freinage urgent. Avec les deux freins, la roue reste dans l'axe et pour moi c'est le principal argument pour préférer le double disque. J'ai bien senti la différence à ce niveau là lors de l'essai.